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[thor_eyerdhal]

On s'en tape du cycle de compression, çà c'est pour l'AAC. Pour le vilo il n'y a aucune différence entre les deux PMH.

Faut juste faire le marquage central du bon coté du damper une fois les deux marques effectuées. ;)

 

 

Essaie d'allonger le plus possible le bloc piston pour bloquer le plus bas possible, ca réduit l'imprécision vu que la course du piston par rapport à la rotation du vilo se réduit vers le PMH. Mais le principal est effectivement de ne pas toucher au bloc piston entre les deux mesures.

[Jack Daniels 64]

J'ai bon ou pas ?

 

J'suis pas Romu mais je te réponds: tu as bon !

 

N'oublies pas d'enlever toutes les bougies ou tu n'arriveras pas à faire tourner le moteur....

 

Oooooops j'avais pas vu que Thor avait dégainé plus vite que moi....!

Ce message a été modifié par Jack Daniels 64 - 18 April 2016 - 09:57 PM.

[tastybonus]

Merci les gars.
Apres j imagine que le cycle de compression est important si j en profite pour m occuper de poser le distributeur ? Avoir l allumage decalé de 180deg le bouzin il risque de pas trop aimer.

[thor_eyerdhal]

Quel rapport avec le marquage sur le damper???

 

Le damper est fixé sur le vilo, la bielle et le piston sont fixés sur le vilo par le maneton, donc faudait un montage mécaniquement impossible pour avoir 2 PMH pour un seul piston par rapport au vilo ;)

 

Il y a 2 PMH pour l'AAC car il tourne 2 fois moins vite, on le ferait tourner 4 x moins vite, il y aurait 4 PMH pour lui pour 1 tour de vilo.

Mais pour le vilo il y a FORCEMENT 1 seul PMH.

Donc à moins de se gourrer de coté sur le damper pour faire le marquage milieu et de l'avoir au PMB, il est FORCEMENT au PMH.

 

C'est lors de ton montage de l'allumeur que tu pourras te tromper de 180° vu qu'il est entrainé par l'AAC qui lui tourne 2X moins vite.

Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 19 April 2016 - 09:49 AM.

[Romuald]

Depose du cache culbu coté droit du moteur (coté du demarreur).

Recherche du pmh aproximatif (en faisant tourner le moteur à la main et en jaugeant avec un tournevis par le trou de bougie du cyl #1)

Une fois ce phm approx trouvé, regarder au niveau des basculeurs pour voir si le cyl #1 est entre les cycles 4 et 1 ou 2 et 3.

Si il est entre 4 et 1, refaire un tour complet de vilo pour positionner le cylindre entre les cycles 2 et 3.

 

Ensuite positionner le bloc piston. Contrairement a ce qui est écrit plus haut, il ne faut surtout pas l'allonger au maximum mais plutôt au minimum (2 ou 3 mm avant phm mais pas plus, sinon, les soupapes risque de le toucher). Ca n'a aucune incidence sur la précision et en plus ca permet d'avoir des repères plus rapprochés ce qui facilite la mesure.

 

Pendre un repère fixe sur le bloc (une petite aiguille faite en fil de fer et fixée avec une vis du carter distri). L'emplacement n'a aucune importance. L'important est juste de pouvoir bien l'avoir en visu et pouvoir y passer une pointe feutre pour marquer les repères.

 

Faire Tourner le vilo dans un sens jusqu'à venir en butée sur le bloc piston.

Faire une marque au feutre sur le damper pile en face du repère fixe (marque A)

Tourner le vilo dans l'autre sens jusqu'à venir en butée de nouveau

Faire une marque au feutre sur la damper pile en face du repère fixe (Marque

Enlever le bloque piston

Utiliser un réglet (ou un mètre ruban gradué au minimum en mm) et faire une marque exactement entre B et A (marque C)

Positionner la marque C pile en face le repère fixe.

A ce moment la, le moteur est précisément au PMH et tu peux faire ton pointeur définitif soit en utilisant les graduations existante du damper ou faire ton propre marquage.

 

Pour positionner l'allumeur correctement, il suffit de ce placer au PMH avec le cyl #1 entre les cycles 2 et 3 et se caler pour que le doigt d'allumeur soit en face de l'éclateur qui sera destiné à ce cylindre. Attention, ca ne donne pas la position précise de l'allumeur, mais sa donne sa position initiale pour pouvoir ensuite ajuster l'avance, donc il faut prévoir de positionner l'allumeur pour qu'il puisse être tourné dans les 2 sens et pour avoir au final un positionnement de fil propre.

 

Petit rappel : Ton moteur n'utilise pas l'ordre d'allumage standard des 289/302. L'ordre d'allumage a respecter avec ton aac est 1.3.7.2.6.5.4.8.   Quand tu tournes le moteur avec le bloque piston, fais très attention de ne pas forcer plus que de raison. Si une soupapes viens buter dessus et que tu forces, la soupapes sera tordue. Même chose quand ton piston arrive en buté. Pas besoin de forcer comme un dingo, sinon tu va marquer le piston.

 

Il est impossible de decaler l'allumeur de 180°. Si on arrive a le faire, c'est que l'on est trop con ou trop fainéant pour apprendre comment fonctionne le cycle a 4 temps et dans ce cas la, on confie la tache a quelqu'un d'autre et surtout on ne touche a rien. Comme disait Franck 'Matériel inconnu -> Touche a ton cul' ;)

[thor_eyerdhal]

 

Ensuite positionner le bloc piston. Contrairement a ce qui est écrit plus haut, il ne faut surtout pas l'allonger au maximum mais plutôt au minimum (2 ou 3 mm avant phm mais pas plus, sinon, les soupapes risque de le toucher). Ca n'a aucune incidence sur la précision et en plus ca permet d'avoir des repères plus rapprochés ce qui facilite la mesure.

 

 

Si la distribution n'est pas remontée (chaine ou basculeurs), il n'y a aucun risque de contact, quand je l'ai fait, j'ai viré les basculeurs, je n'ai pas pris le risque que ca touche, même en réglant au minimum.

 

Avec le cale piston que j'ai, en le réglant sur position médiane, j'arrivais à passer le PMH en tournant manuellement le damper (avec un clef quand même) sans qu'il ne touche.

Si on le règle trop juste pour le blocage on se retrouve quasiment au PMH et pour un déplacement infime du piston on se retrouve avec plusieurs degrés de déplacement sur le vilo et plusieurs mm sur le damper.

En s'éloignant du PMH je gagnais en précision, l'arrêt était plus franc coté damper.

Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 19 April 2016 - 10:52 AM.

[tastybonus]

Bon je crois que j'ai tout compris.

 

Romu, tu parles d'un repère fixe, j'imagine que c'est le role d'un timing pointer classique (j'en ai un qui arrive avec le bloque piston).

Tu parles de regarder les culbuteurs, et j'imagine que en cycle 2 les valves seront fermées (sinon suis 180° out), mais que je peux tout aussi bien mettre mon doigt devant le trou de la bougie et me faire pousser mon doigt quand ca comprime.

 

J'ai juste pas compris quand Thor dit que je dois faire attention a ne pas marquer le damper du mauvais coté... Une fois que j'ai mes 2 marques, a part marquer le vrai PMH au milieu des 2, je vois pas trop ou je peux me tromper ?

 

Romu, tu fais bien de me dire l'ordre d'allumage, j'en avais aucune idée, je serai parti sur l'ordre stock 

Il comprime a combien ce moteur ?

En tout cas, juste avec une clé il tourne pas le cochon, faut que j'y mette 2 clés pour avoir un bras de levier suffisant.  Ou alors il faut que je mange plus de choco pops !

Ce message a été modifié par tastybonus - 19 April 2016 - 11:18 AM.

[Romuald]

 

Romu, tu parles d'un repère fixe, j'imagine que c'est le role d'un timing pointer classique (j'en ai un qui arrive avec le bloque piston).

 

 

Oui. Tu peux aussi positionner ton timing pointer et t'en servir pour faire tes repères de recherche PMH

 

 

 

 

Tu parles de regarder les culbuteurs, et j'imagine que en cycle 2 les valves seront fermées (sinon suis 180° out), mais que je peux tout aussi bien mettre mon doigt devant le trou de la bougie et me faire pousser mon doigt quand ca comprime.

 

On ne résout rien en mettant les doigts dans les trous. Enlève ton couvre culasse et fais le correctement. De toute façon, tu vas devoir enlever les 2 couvres culasses quand tu vas le mettre en huile pour contrôler que la pression arrive bien partout avant de démarrer. En plus va falloir t'habituer a les démonter parce qu'après la mise en route, il va falloir reprendre la précontrainte des basculeur et il faudra encore les démonter pour faire le resserage des culasses (Obligatoire avec des culasses alu) 

 

 

 

Romu, tu fais bien de me dire l'ordre d'allumage, j'en avais aucune idée, je serai parti sur l'ordre stock 

 

Vi, je sais ... c'est pour ca que je te le dis

 

 

 

Il comprime a combien ce moteur ?

 

rv = 10.80/1

 

 

 

En tout cas, juste avec une clé il tourne pas le cochon, faut que j'y mette 2 clés pour avoir un bras de levier suffisant.  Ou alors il faut que je mange plus de choco pops !

Un moteur neuf c'est toujours un peu dur a tourner. Une fois qu'il aura tourner un peut, les pièces vont faire leur place et ca ira mieu.

[Romuald]

 

Si la distribution n'est pas remontée (chaine ou basculeurs), il n'y a aucun risque de contact, quand je l'ai fait, j'ai viré les basculeurs, je n'ai pas pris le risque que ca touche, même en réglant au minimum.

 

Avec le cale piston que j'ai, en le réglant sur position médiane, j'arrivais à passer le PMH en tournant manuellement le damper (avec un clef quand même) sans qu'il ne touche.

Si on le règle trop juste pour le blocage on se retrouve quasiment au PMH et pour un déplacement infime du piston on se retrouve avec plusieurs degrés de déplacement sur le vilo et plusieurs mm sur le damper.

En s'éloignant du PMH je gagnais en précision, l'arrêt était plus franc coté damper.

 

Si tu bloques à 2 ou 3 mm avant le pmh, aucune raison de passer ou alors c'est que tu forces de trop et tu écrases forcement quelques chose (ou alors c'est que ton bloque piston n'est pas fiable). Avec cette méthode, les mesures les plus précises sont faite au plus près du PMH (ou aussi du PMB sur un block ouvert) pour s'affranchir au maximum des jeux latéraux. Bien sur, ca demande un bloque piston parfaitement rigide et sans aucun jeu. Apres meme si tu te mets a 1 ou 2 cm, ca ne doit rien changer (ou pas grand chose), sinon c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.

 

Forcement, si t'as pas de distri, peu de chance de faire toucher les soupapes, mais si, on fait cette opération sur un moteur entièrement assemblé (ce qui est très souvent le cas) je peux te garantir qu'avec un roller cam et des soupapes en 2.02, t'as pas beaucoup de marge ...

[thor_eyerdhal]

Il est fort possible que mon bloque piston ne soit pas de la meilleure qualité, ni des plus adaptés (en terme de rigidité et de longueur)

[Romuald]

Perso, je m'en suis fais un spécial avec un contre écrou qui verrouille la butée et je peux te dire que meme a 1 mm du pmh, ca ne bouge pas.

[tastybonus]

 

On ne résout rien en mettant les doigts dans les trous. Enlève ton couvre culasse et fais le correctement. De toute façon, tu vas devoir enlever les 2 couvres culasses quand tu vas le mettre en huile pour contrôler que la pression arrive bien partout avant de démarrer. En plus va falloir t'habituer a les démonter parce qu'après la mise en route, il va falloir reprendre la précontrainte des basculeur et il faudra encore les démonter pour faire le resserage des culasses (Obligatoire avec des culasses alu) 

 

 

Ouch, faut carrément démonter les rocker arms pour resserrer les culasses ? 

 

C'est le fait de resserrer les culasses qui modifie la pré contrainte des culbuteurs ?

Ce message a été modifié par tastybonus - 19 April 2016 - 02:48 PM.

[thor_eyerdhal]

Bah la douille ne vas pas passer entre tous  les basculeurs si tu ne les enlèves pas..

 

Les pièces vont se roder et se mettre en place, certains jeux vont diminuer et d'autre augmenter.

 

 

De toutes façons comme il faut enlever les basculeurs pour le serrage, faudra bien refaire la précontrainte lors de leur remontage...

 

 

 

Sur le damper qui est un cercle, tu fais tes deux marques extrêmes qui séparent ce cercle en deux parties inégales, tu vois bien que tu peux faire faire deux marques médianes sur chacune de ces parties.

L'une correspond au PMH et l'autre au PMB.

 

Pour les marquages extrêmes, si le pointeur est assez éloigné du damper prend bien soin de te mettre toujours dans le même axe visuel pour les tracer, sinon il y aura un décalage.

Choisis l'axe visuel le plus naturel que tu prendras pour vérifier l'avance par la suite, sinon tu n'auras pas le vrai ZERO.

Si ton pointeur est très près du damper, ce risque de décalage devient infime.

 

 

En encore une fois, Il n'y a qu'un PMH réel, que tu sois sur le PMH explosion ou le PMH de croisement pour la distribution, c'est le même PMH réel pour le vilo et le damper, et le marquage est forcément au même endroit.

Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 19 April 2016 - 03:19 PM.

[tastybonus]

Ok j'ai pigé Thor, merci.

Concernant les basculeurs, j'avais pas compris que c'est la douille qui ne passait pas :-) C'est plus clair.

 

Bon je vais apprendre plus de choses que je ne pensais dans l'histoire :-)

[Romuald]

C'est les couvres culasses qu'il faut démonter pour resserrer les culasses, pas les basculeur. La plupart du temps faut aussi enlever les collecteur d'échappement (suivant modèle). Après, pour les basculeurs, faut pas rever. Sur un moteur en flat hydro stock, tu peux rouler des décennies sans rien toucher, mais avec un roller qui a 560 de levée et des ressort à 360 lbs/" sur des culasses alu, si t'avoines un peu t'as intérêt de contrôle périodiquement ...

[tastybonus]

Ok ok j'avais mal lu en effet, bon c'est beaucoup plus clair tout ça.

 

J'en suis à me documenter sur l'allumage. Une fois que j'ai mon PMH sur le damper, que le distributeur est correctement installé (et plug de vaccum advance bouché - qui resterait bouché vu la config d'ailleurs), sachant que si je pars du principe que les graduations du damper sont inutilisables, je met 1/4 de tour de distributeur d'avance pour viser grossièrement 10° d'avance.( en tournant dans le sens des aiguilles pour avancer)

Normalement si j'ai tout bien fait le moteur démarre, je lui met un filet de gaz pour pas rester en Idle trop longtemps au tout début (meme si c'est des rollers)

Peu de temps après, je colle une lampe strobo à déphasage que je règle sur 10°, et en étant en idle j'ajuste le distributeur en fonction pour aligner mon repère a mon timing pointer.

 

Ensuite en terme de courbe d'avance, le réglage de base du distri Summit n'est peut être pas idéal puisque d'après la doc, le total timing est atteint à 4000rpm, donc l'idéal sauf erreur de ma part serait d'atteindre plus rapidement le total timing à environ 2500/3000rpm. (en changeant les springs). Après j'imagine qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique, et que le réglage de base doit suffire pour faire les premiers tours de roues.

 

J'ai bon ? :-)

 

note: d'après mes recherches sur le forum, l'allumage est un sujet sensible lol

 

Voici les différentes courbes en options avec le distri:

 

Ce message a été modifié par tastybonus - 19 April 2016 - 07:22 PM.

[Romuald]

heuuu .... 1/4 de tours d'allumeur, ca fait pas 10° de vilo ... sans calculette, je peux déjà te dire que ca fait 180° sur le vilo ...

 

La ou tu as raison, c'est qu'il faut laisser tomber la mise au point des courbes d'avance pour l'instant. Va déjà falloir caler correctement l'avance initiale et commencer a roder un peu le moteur avant de t'intéresser a ca.

[tastybonus]

Hormis cette grosse connerie de ma part, est ce que le fait de mettre un chouillat d'avance grossièrement est acceptable histoire de démarrer ? Au bout de combien de temps je peux faire tourner le moulin idle sans prendre de risques et ainsi régler a la lampe strobo?

[thor_eyerdhal]

C'est un AAC roller ou pas?

[tastybonus]

Oui