389 replies to this topic

[PiOnPiOn (Cédric)]

la fonte qu'il a enlevé de ces culasses, faut lire même quand il n'y a pas d'image :-)

[Romuald]

 il pèse la limaille de fonte .... Ok, j'vois qu'on est encore tombé sur un fada

[SHOVEL]

c'est quoi qui pese 689g ?

 

De la limaille de fonte...

[Romuald]

Ouais, c'est bon on sait, pas la peine d'insister

[SHOVEL]

 il pèse la limaille de fonte .... Ok, j'vois qu'on est encore tombé sur un fada

 

J ai lu dans un post que tout le poids en moins c est des chevaux en plus... Lol...

Fada, mouaiii, mais bon, ca n en fait qu un de plus...

 

Je vais vais voir le rectif d ici 2 ou 3 jours si tout va bien pour qu il me fasse un devis.

Je lui demande pour les guides, les sieges a refaire, le taraudage (je ne sais pas si ca se dit) pour les stud et peut etre le surfacage des plans de joint.

 

Je pense etre au bout du polissage des conduits.

Un bon nettoyage et ca sera bon.

Est ce que je peux sabler pour bien tout decaper? (pas au sable, mais avec de la bille de verre)

 

[Romuald]

Le surfaçage tu le fais systématiquement.  Se taper des dizaines d'heure de boulot, des cout d'usinage et des pièces neuves sur une paire de culasses, tu regarde pas si il y a besoin de rectifier les plans de joins, tu le fais

 

Normalement quand tu donnes a travailler sur des culasses, ils font le sablage et les épreuves, mais bon de nos jours ...

 

Demande déjà un devis pour tout ça, pis on avisera. De toutes façon,si ton rectifieur n'a pas un peu de métier sur ce genre de boulot bien spécifique, vous allez en oublier la moitié ...

[SHOVEL]

Le surfaçage tu le fais systématiquement.  Se taper des dizaines d'heure de boulot, des cout d'usinage et des pièces neuves sur une paire de culasses, tu regarde pas si il y a besoin de rectifier les plans de joins, tu le fais

 

Normalement quand tu donnes a travailler sur des culasses, ils font le sablage et les épreuves, mais bon de nos jours ...

 

Demande déjà un devis pour tout ça, pis on avisera. De toutes façon,si ton rectifieur n'a pas un peu de métier sur ce genre de boulot bien spécifique, vous allez en oublier la moitié ...

 

Ca promet...

 

En principe je vais voir le rectif demain, donc je serai fixe.

 

 

[PiOnPiOn (Cédric)]

ouep, ben moi je te filerai directement les miennes, j'ai pas assez confiance en mon rectifieur pour lui filer ce boulot, autant pour la mini british ça posait pas de problèmes, autant que là j'ai pas envie qu'il se vautre ou qu'il me fasse du caca....

 

tant qu'on parle de plan joint, combien on peu gratter sur le plan joint de culasse sur les culasses avant que ça pose problèmes?

 

je m'explique, les futs de mon bloc son nickel car refait il n'y a pas trop longtemps, (pas de cran au toucher à la fin de course des segments), du coup j'aimerais économiser une rectif et un changement de pistons, et comme ceux ci sont creux, j'aimerai gratter un peu de compression

 

en me relisant je me dit que j'y gagnerai plus a raboter le bloc, plus de compression gagnée pour la même épaisseur enlevée, hormis l'ajustement de la pipe il n'y a pas de piège?

[PiOnPiOn (Cédric)]

 

Normalement quand tu donnes a travailler sur des culasses, ils font le sablage et les épreuves, mais bon de nos jours ...

 

le mien fait ce qu'on lui dit point...  

[Romuald]

Sur le block il faut gratter le moins possible. Ils sont très fragile entre les puits d'eau et les cylindres et ca arrive à casser. Récupérer un bloc en rectifiant de 1 ou 2 /10eme, ça passe encore, mais faut pas tenter plus. Pour les culasses, c'est pareil. Il y a un peu plus de marge, mais faut pas essayer d'enlever 1mm. Au plus quand t'es au taquet de tout ça, ta gratter a peine 3 ou 4 cc.

[PiOnPiOn (Cédric)]

ok merci c'est les infos que je voulais vu que je voyais pas trop d'info la dessus, je me doutais du 'touche pas à ça ptit con', bon on grattera 2/10eme sur les culasses pour refaire les plans joints et c'est tout...

 

pour moi les soupapes sont commandées, les mêmes que toi Shovel mais en longueur 4,910 (moins chères)

Ce message a été modifié par PiOnPiOn (Cédric) - 30 July 2014 - 02:56 PM.

[SHOVEL]

Prochaine etape, acheter, non choisir d abord, les stud, en 7/16 je pense. ARP?

J ai vu qu il y avait plusieurs longueurs.

Que faut il prendre? 1,900" ou 3,000", autre chose?

[PiOnPiOn (Cédric)]

j'en suis au même point, tu as déjà tes culbuteurs? c'est surtout eux qui définissent la longueur du stud, si je ne dis pas de connerie, le culbu doit travailler dans la bonne position pour que la surface de contact soit repartie équitablement sur la queue de soupape, ce point de contact donne la hauteur du culbu et du coup le stud qu'il faut, l'ajustement final étant fait par la longueur des tiges.

Ce message a été modifié par PiOnPiOn (Cédric) - 02 August 2014 - 07:46 AM.

[thor_eyerdhal]

Certes mais il faut bien qu'il y ait un stud au départ pour faire le reste

En partant des existants tu peux évaluer s'il faut faire évoluer la taille..

 

Et si tu comptes mettre un Stud Girdle il faudra qu'ils soient très longs et un changement de CC sera surement indispensable.

Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 02 August 2014 - 08:21 AM.

[SHOVEL]

j'en suis au même point, tu as déjà tes culbuteurs? c'est surtout eux qui définissent la longueur du stud, si je ne dis pas de connerie, le culbu doit travailler dans la bonne position pour que la surface de contact soit repartie équitablement sur la queue de soupape, ce point de contact donne la hauteur du culbu et du coup le stud qu'il faut, l'ajustement final étant fait par la longueur des tiges.

 

Non, je n ai pas encore les basculeurs.

J aimerai qu ils soient a rouleau, mais je ne sais pas quoi prendre. Ou full roller, ou roller juste la partie qui est sur la queue de soupape, desole mais je ne sais pas comment ca s appele et mon explication n est pas focement tres clair.

Je pencherai plus sur full roller en 7/16 au cas ou les modif iraient plus loin...

Tu prends quoi toi?

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[SHOVEL]

Certes mais il faut bien qu'il y ait un stud au départ pour faire le reste

En partant des existants tu peux évaluer s'il faut faire évoluer la taille..

 

Et si tu comptes mettre un Stud Girdle il faudra qu'ils soient très longs et un changement de CC sera surement indispensable.

 

Stud girdle, c est ce qui se met au dessus des basculeurs et qui permet de les bloquer? C est ca?

C est juste pour eviter que ca ne ce dessert? Si c est bien ca, est ce qu il y a un interest pour nous?

[Romuald]

Les stud, c'est pas dur.

 

Au niveau de l'embase, faut prendre du 7/16 - 14. ça fait un trou a repercer a 9.4 avant de tarauder ce qui fait juste quelques 10eme de plus que le trou d'origine. En longueur d'embase  faut se dire que c'est plus facile de recouper un stud trop long a l’embase que de devoir le rallonger, mais généralement sur les culasses windsor une longueur comprise entre 0.7 et 0.8 fait l'affaire sans risque et sans avoir a recouper. faut faire attention a bien choisir les embase en fonction du montage que l'on fait. si on fait un montage avec guideplate, il faut que les stud soient prévu pour, donc avec un centrage non fileté sous la tete de vis (attention au moment de l'achat des guideplate qui devront avoir des trous de même diamètre que le centreur du stud)

 

Pour le diamètre sortant du stud faut déjà choisir entre des 3/8-24 ou des 7/16-20.  Si on monte du full roller, on a tout intérêt a prendre du 7/16. Perso, je ne monte du 3/8 que quand je reste sur des moteurs soft avec des basculeur ball, sinon c'est direct en 7/16. La longueur dépassante  dépend des basculeur que l'on monte, mais généralement sur les culasse windsor fonte , pour du 7/16 full roller, je prend 1.9/1.0 et 1.750/.800 pour un montage 3/8 ball.

 

Concernant la qualité, on ne prend pas de risque avec de l'arp et ça reste abordable

 

après si on veut monter un stud girdle, ça ne change rien, les studs n'ont pas besoin d’être plus long puisque c'est la hauteur de la tête des écrous qui change et la profondeur fileté est la même (polylock oblige ...)

[Romuald]

 

Stud girdle, c est ce qui se met au dessus des basculeurs et qui permet de les bloquer? C est ca?

C est juste pour eviter que ca ne ce dessert? Si c est bien ca, est ce qu il y a un interest pour nous?

Le stud girdle n'a pas pour rôle d’empêcher le desserrage (pour empêcher que çà se desserre, t'as juste a les serrer comme il faut ...).

Le sutd girlde sert a maintenir l'alignement des studs  quand il y a de grosses contraintes (ressort velu, grosse levée, régime moteur diabolique ect ...)

Ce message a été modifié par Romuald - 02 August 2014 - 09:20 AM.

[SHOVEL]

Les stud, c'est pas dur.

 

Au niveau de l'embase, faut prendre du 7/16 - 14. ça fait un trou a repercer a 9.4 avant de tarauder ce qui fait juste quelques 10eme de plus que le trou d'origine. En longueur d'embase  faut se dire que c'est plus facile de recouper un stud trop long a l’embase que de devoir le rallonger, mais généralement sur les culasses windsor une longueur comprise entre 0.7 et 0.8 fait l'affaire sans risque et sans avoir a recouper. faut faire attention a bien choisir les embase en fonction du montage que l'on fait. si on fait un montage avec guideplate, il faut que les stud soient prévu pour, donc avec un centrage non fileté sous la tete de vis (attention au moment de l'achat des guideplate qui devront avoir des trous de même diamètre que le centreur du stud)

 

Pour le diamètre sortant du stud faut déjà choisir entre des 3/8-24 ou des 7/16-20.  Si on monte du full roller, on a tout intérêt a prendre du 7/16. Perso, je ne monte du 3/8 que quand je reste sur des moteurs soft avec des basculeur ball, sinon c'est direct en 7/16. La longueur dépassante  dépend des basculeur que l'on monte, mais généralement sur les culasse windsor fonte , pour du 7/16 full roller, je prend 1.9/1.0 et 1.750/.800 pour un montage 3/8 ball.

 

Concernant la qualité, on ne prend pas de risque avec de l'arp et ça reste abordable

 

après si on veut monter un stud girdle, ça ne change rien, les studs n'ont pas besoin d’être plus long puisque c'est la hauteur de la tête des écrous qui change et la profondeur fileté est la même (polylock oblige ...)

De toute facon entre 3/8 et 7/16 il n y a pas ou presque de difference de prix, donc. Et puis qui peut le plus peut le moins...

Le tout etant de savoir si il y a un avantage ou non a prendre full roller...

Comment je sais si il faut mettre des guide plate?

Tant qu a faire du boulot, autant le faire bien...

J ai une autre hesitation: le ratio? 1.6 ou 1.7

 

Je t ai laisse un MP l autre jour pour le devis que tu m avais demande.

Si tu veux bien me dire ce que tu en penses quand tu auras 2 secondes.

Merci.

 

Plus je pose de questions, plus j ai envie d en poser...

Ce n est pas de chance pour ce qui connaissent les reponses... Lol...

Ce message a été modifié par SHOVEL - 02 August 2014 - 09:28 AM.

[PiOnPiOn (Cédric)]

les guides plate sont obligatoires car (si j'ai bien compris le truc) d'origine c'est les culbus qui ce centrent sur la queue de soupape le U inversé empêche qu'ils ne tournent, sur des culbu roller il n'y a rien qui empêche cette rotation, du coup on guide la tige de culbu par les guide plate qui guide la culbu et empêche la rotation de celui ci sur le stud.

 

voilà les studs corrects en 7/16 20 c'st ceux que j'avais déjà choisi validé par l'explication de romu:

 

http://www.summitrac...ts/arp-100-7101

 

pour les culbu je suis parti sur des full roller (mécaniquement mieux que les roller uniquement au bout) , je ne sais pas la qualité de ceux ci, mais sa me semble pas mal:

 

et je reste en 1:6, car mon aac lève déjà pas mal, j'ai pas envie de faire bisous bisous soupape/piston

 

http://www.summitrac...ts/crn-11747-16

 

Ce message a été modifié par PiOnPiOn (Cédric) - 02 August 2014 - 11:22 AM.